En la galería Dovecot: Liberty Art Fabrics & Fashion

Desde un opulento vestido de brocado de seda usado por Lady Lawson Walton en la Corte de St James en 1906 hasta un blazer metálico digitalizado hecho por la estrella en ascenso de Central St Martin, Richard Quinn, para la Semana de la Moda de Londres,Liberty Art Telas Moda ,la nueva retrospectiva en la Galería Dovecot de Edimburgo abarca 143 años de la historia de esta icónica institución británica.

Kate Grenyer, curadora de exhibiciones de Dovecot, ha adaptado una exhibición itinerante (presentada originalmente en el Museo de la Moda y el Textil de Londres) para que sea particularmente relevante para los espectadores escoceses. Junto a las creaciones de los diseñadores internos de Liberty, como Bernard Nevill, Susan Collier y Sarah Campbell, nos muestra piezas de Jean Muir, Bill Gibb y Marion Donaldson, ya que, si bien el escaparate de Liberty con estilo Tudor en Londres es un elemento esencial de la marca, el La compañía ha tenido conexiones internacionales desde sus primeros días.

Hijo de un fabricante de telas y encajes, Arthur Lasenby Liberty comenzó su vida laboral en un almacén de encajes en Nottingham antes de mudarse a Farmer & Rogers Great Cloak and Shawl Emporium en Regent Street. No era de los que andaban por ahí; pronto estuvo a cargo del departamento oriental, donde conoció e hizo conexiones con muchos nombres importantes en el Movimiento Estético, entre ellos Dante Gabriel Rossetti, James Whistler, Edward Burne-Jones y William Morris. Cuando Farmer & Rogers no le ofreció la sociedad que quería, pidió prestadas 2.000 libras esterlinas a su futuro suegro y, en 1875, arrendó la primera de varias tiendas pequeñas al otro lado de la calle, y la llamó Liberty & Co. Estas tiendas eventualmente formaron la tienda que conocemos hoy.

Liberty originalmente vendía telas importadas del Lejano Oriente, pero, a medida que el apetito del público por todo lo exótico crecía y crecía, pronto comenzó a almacenar disfraces, abanicos, adornos, porcelana, laca y esmaltes. En la década de 1850, después de 200 años de aislamiento, Japón abrió el comercio con Occidente; las modas orientales se hicieron inmensamente populares, pero Arthur Liberty se dio cuenta de que el mercado pronto se saturaría, por lo que se expandió hacia China y los países del Medio Oriente. Liberty's continuó con esta tradición durante muchos años, no solo importando productos extranjeros sino también utilizando diseños orientales como inspiración para sus propias colecciones. En la primera sala de la exposición hay un hermoso kimono de satén, un bolero ikat de satén/tejido de la década de 1920 y un suntuoso albornoz (o capa con capucha) de c1910: un abrigo de satén gris con cuello, borlas y puños bordados.

Descartando los corsés ajustados y la ropa estructurada de la era victoriana, el Movimiento Estético favoreció las prendas sueltas y las líneas fluidas. Liberty reflejó estas nuevas ideas, utilizando bordados en lugar de volantes y atrayendo a mujeres que se identificaron con el movimiento Arts & Crafts y el deseo de volver a una 'edad de oro' de felicidad preindustrial.

Aunque la ropa de Liberty siempre estuvo fuera del alcance de muchas mujeres, sus telas no; la confección estaba floreciendo ya en 1930, y uno de los muchos encantos de esta exposición es la inclusión de trajes hechos en casa. Un vestido veraniego de crepé con flores claras estaría tan de moda hoy como lo estuvo hace más de 80 años; Su madre hizo un vestido de lino blanco y verde sin mangas a mediados de los años 60 para Susan Thurlow, una nota que explica que las mangas cortas originales se habían modificado en una fecha posterior. Telas como Tana Lawn y Sungleam, ambas exclusivas de Liberty, fueron compras muy populares, y es especialmente interesante ver la calidad y el arte de los botones y cierres utilizados, estos últimos a menudo reflejando los estilos Art Deco de la época. La exposición incluye algunos patrones de confección Liberty.

Otra moda popularizada por Liberty fue el fruncido; lo que una vez fue un medio práctico para permitir que los trabajadores agrícolas movieran sus brazos libremente se convirtió, en la década de 1920 (y con la ayuda de la ilustradora infantil Kate Greenaway), en una marca registrada de Liberty. Fue particularmente popular en París, donde a los padres adinerados les gustaba vestir a sus hijos con nostalgia. En la década de 1970 volvió a cobrar protagonismo y, de hecho, los pequeños vestidos Heskia todavía forman parte del guardarropa básico de muchos niños de dos años de Knightsbridge. Se introdujeron las bufandas Liberty, y una selección de ellas se presenta en una de las vitrinas de la exposición. Son, por supuesto, tan coleccionables ahora como lo eran entonces, nunca han pasado de moda ("un punto culminante para muchos compradores"), y un catálogo fascinante muestra que una bufanda grande cuesta £ 2 10 chelines, una pequeña 9 chelines y seis peniques, y una pochette, una bolsa forrada con un monedero y un espejo y un cuadrado a juego, solo £ 1, 3 chelines y nueve peniques.

Las fotografías muestran el desarrollo de los propios estudios de diseño de Liberty. Se ve a Miss Penfold y Mrs Sutton preparando diseños para imprimir en las plantas de Liberty's Merton (SW London) en la década de 1950, y otras fotos muestran que la producción textil artesanal todavía se practicaba allí mucho después de que la mayoría de las otras empresas textiles se mudaran a grandes fábricas industrializadas. (El mismo William Morris había comenzado su estudio de tapices en Merton en 1881; los fundadores de los primeros Dovecot Studios se habían formado allí).

Después de toda la nostalgia de la primera parte del siglo XX, la década de 1960 trajo cambios radicales en el mundo de la moda. El diseñador, esteta y académico Bernard Nevill se incorporó a Liberty's en 1965; revitalizó sus estampados tradicionales, introduciendo patrones de estilo Art Deco y temas islámicos. Las impresionantes telas de Nevill, incluidos los diseños icónicos de Jazz, Cunard y Macedonia, fueron utilizadas por Yves St Laurent, Annabelinda, Faole & Tuffin, Cacherel, Jean Muir y los mismos Liberty.

"Fue pura perseverancia convencerlos [a Liberty] de que valía la pena seguir comercialmente mis sentimientos, mis antenas para saber dónde soplaba el viento". (Bernard Nevill, entrevistado en 2006)

Hay algunos ejemplos exquisitos del trabajo de Nevill en esta colección.

Nevill fue reemplazada como directora de diseño por Susan Collier, cuyo diseño Bauhaus se convirtió en otro clásico de Liberty, que se muestra aquí con una falda y bufanda Dolly Rockers.

La década de 1960 vio el advenimiento de Swinging London; Carnaby Street estaba a la vuelta de la esquina de Liberty's, y diseñadores como Mary Quant y Jean Muir hicieron un buen uso de las colecciones de telas al por mayor de la tienda. Un minivestido de Mary Quant Ginger Group en lana verde y algodón es típico del nuevo look. La marca Dolly Rockers de Sambo Fashions está bien representada aquí; Sambo proviene del nombre del diseñador de la casa, Samuel Sherman, y la novia de George Harrison, Pattie Boyd, era la 'cara' de la etiqueta. Un traje cruzado de algodón estampado naranja personifica el estilo de la época.

No solo Londres estaba en movimiento. En 1966, tres días después de su boda, la diseñadora nacida en Glasgow, Marion Donaldson, y su nuevo esposo, David, viajaron en su Lambretta hasta Glasgow, cargada con tela Liberty comprada con el descuento del personal de David. Marion no tenía formación formal en moda (antes había sido profesora, mientras que David había estudiado psicología antes de aceptar el trabajo en Liberty's) pero, sin inmutarse, empezó a trabajar con su máquina de coser en la mesa de la cocina, vendió sus primeras piezas a In Gear , una boutique que acababa de abrir en Gibson Street, y pronto estuvo tan ocupada que el trabajo tuvo que ser subcontratado a fábricas locales.

“Llevaba unos pantalones de campana morados que había hecho con una gran cremallera de latón y un polo delgado. En ese momento, nadie tenía nada morado. Así que la dueña (de In Gear) dijo que se llevaría algunos de ellos. Y eso fue todo.' (Marion Donaldson, entrevistada por Julie-Anne Barnes en 2016 [Daily Record]).

En tres años, la ropa de Marion se vendía en todo el Reino Unido; todavía usaba tela Liberty y se convirtió en su principal cliente en Gran Bretaña. Varios diseños de Donaldson están incluidos en la exposición.

Durante los años 70, la moda se volvió menos geométrica, una vez más haciendo referencia a vestidos fluidos y románticos mientras la gente miraba hacia atrás con nostalgia a lo que querían ver como la vida rural perfecta de la Inglaterra preindustrial. Diseñadores como Annabelinda y Bill Gibb sacaron provecho de esta tendencia, utilizando algodones florales tradicionales de Liberty para crear modas de 'lechera campestre'. Un vestido acolchado Tana Lawn de Annabelinda ejemplifica este estilo, con sus pequeñas mangas japonesas y lazos de delantal.

Pero ni la moda ni Liberty se detiene. Las piezas finales de la exposición son de Richard Quinn, el diseñador del sur de Londres que lanzó su propia marca en 2017. El primer ganador del Premio Reina Isabel II de Diseño Británico, Quinn emocionó la Semana de la Moda de Londres de este año con su desfile en el Regent Tienda de la calle en sí. Quinn reconfigura y digitaliza las flores de Liberty, usándolas con sus propios estampados; aquí no hay tonterías sobre idilios rurales perdidos. En cambio, hace referencia a la esclavitud, sus modelos envueltos en tela desde la cabeza (a menudo literalmente) hasta los pies; sus tejidos (a veces metalizados) en tonos violentos de amarillo, morado y verde recuerdan en ocasiones a una caja excepcionalmente atractiva de Quality Street. En su desfile MA de Central St Martin de 2016, Quinn subvirtió sin darse cuenta el clásico estampado Carline de Liberty, pero lejos de ofenderse, Liberty le ofreció cinco estampados más para su colección de 2018 y luego le dio acceso a sus archivos para crear una gama de accesorios, lanzada en julio.

Esta colaboración entre la reverenciada firma británica y la estrella fugaz de la moda seguramente subraya la razón por la cual Liberty's ha sobrevivido en un mercado feroz durante 143 años. Arthur Liberty fue un visionario que quería crear una nueva moda, no seguirla, y desde sus inicios, Liberty's ha sido tanto la fuente como el creador de tendencias clave y renacimientos de diseño. La calidad puede ser sinónimo del nombre, pero nunca a expensas del progreso. Hay una energía dinámica en la marca de la que carecen tantas marcas menores, un dinamismo que la mantiene avanzando, a la vanguardia de su propia marca de moda muy particular, mientras sigue produciendo las telas clásicas, bufandas y batas tan queridas por tantos. muchos clientes.

Liberty Art Telas y Modase encuentra en Dovecot Gallery, 10 Infirmary Street, Edinburgh EH1 1LT hasta el 12 de enero de 2019. Es una exposición asociada al Edinburgh Art Festival 2018. Horario de apertura: 10:30 a. m. a 5:30 p. m. (8 p. m. los jueves)solo durante agosto , si no, de 10:30 a 17:30 de lunes a sábado, domingo cerrado. Se aplican cargos de admisión para esta exposición.

Gracias a Kate Grenyer por toda su ayuda.

Todas las fotografías (c) John Preece. Retrato de Arthur Lasenby Liberty de Arthur Hacker (1913).